Nebbiolo 高酸高單寧的特性，令這款葡萄釀造的紅酒都頗具陳年潛力，其中「酒中之王，王者之酒」Barolo 更是當中的表表者。有些酒友甚至認為，瓶陳時間不夠、年輕的Barolo 根本難以入口。但事實真是如此嗎？
世人對年輕Barolo 避之唯恐不及，大概因為1980年代或之前，Barolo 以現在看來頗為極端的方式釀造：超長時間泡皮發酵萃取大量單寧、極大限制氣化的Slavonia Botti 巨桶陳年等，都令這些舊Barolo 需要長時間的Bottle Ageing 來讓酒液慢慢氧化熟成，單寧凝聚沉降，進而柔化口感。
以至於台灣酒評人陳匡民女士的著作《喝遍義大利》提及：「當地人甚至指出，在1980年代，倘若有餐廳提供酒齡低於十年的Barolo 會被認為失禮至極」。
然而，在同一時期，一些美國酒評家的崛起，令部分義大利酒莊在釀酒技藝和成酒風格作出改變，以期望取得這些來自新世界的評論家的認可。《Premcru》上一篇撰自Keegan Neer 的文章<The Barolo War: A Chainsaw that Changed the Wine World> 更提及，在這種風潮最為洶湧的時候，「Brunello di Montalcino was made mostly of Merlot.」
於是，Barolo 區也迎來一場改革，始於Elio Altare 戲劇性地用電鋸砍掉他老父親那些塑化樹藤和腐壞的Botti（並在1985年氣死他老父親）。一群志同道合的Barolo Boys 以新方式、例如Green Harvest、縮短泡皮和發酵時間、大量使用法國像木桶等釀造他們的Barolo，以創造出酒色更深，更平易近人，年輕時便能綻放光彩的葡萄酒。
他們和對立面的傳統的老派酒莊、例如Bartolo Mascarello 等，在「戰爭」早期針鋒相對，誰也不讓誰。
但在之後的1990年代，越來越多的釀酒師開始不拘一格，他們摸索新舊派各自的特色，再集兩家之長。而事實上，今時今日，就只有Bartolo Mascalero、Giacomo Conterno 是純粹的傳統派，其他酒莊都因時制宜，普遍都縮短了發酵時間，也使用不同容量大小的木桶陳年再將酒液混調，創作出自家風格。
所以Barolo 是否需要長時間陳年？當然酒莊風格亦很重要，同時亦很取決於個人喜好。墨守成規，一味地拒絕年輕Barolo 恐怕將錯失不少佳作。
除了釀造上的原因，種植技術的提升和氣候暖化亦使葡萄的成熟度比以前高，以果感主導的摩登風格不只令作品在年輕時即輕巧易喝，亦保留了更多的香氣果感元素，展現出Nebbiolo 可愛的一面。
成熟度高的葡萄，單寧亦見成熟，在口感上表現得更為細膩柔軟。也就無需像以前那樣需時讓乾澀、粗糙的低成熟度單寧沉淀。所以現時的Barolo 大多在年輕時即順口好喝。
筆者曾在上年品嚐了Ceretto Barolo 2019，香氣口感都相當可愛，輕巧細膩。而Cordero di Montezemolo Barolo Enrico VI 2018 雖較剛勁有力，但果感飽滿，亦相當不錯。而在陳年後，這些特質將可能除時間褪去，其熟成風味未必能填補這些損失。
所以Barolo 是否需要長時間陳年？當然酒莊風格亦很重要，同時亦很取決於個人喜好。墨守成規，一味地拒絕年輕Barolo 恐怕將錯失不少佳作。
另一方面：
Tortonian Soils: Barolo 產區西半部，尤其是La Morra 和Barolo 村，以及Barbaresco。 富含鈣質泥灰岩，鎂和錳，並且相對肥沃。能釀造口感優雅、多香的酒，與Helvetian Soils 相比相對較早熟。後者則沙質較多、較貧瘠，釀造的葡萄酒往往口感更強勁、層次更豐富，也需要更長的陳年時間。
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